Jeux au piston et aux segments

[Limobull]

Je profite du démontage de mon moteur pour faire quelques photos et préciser quelques cotes de mise en jeu en relation avec le Work Shop Manual des Bullet fonte.
La mienne a près de 19000 kms et le démontage a été motivé par un manque total de compression. Verdict: soupape d'échappement grillée. Je développerait ce problème sur un autre sujet.
Le haut moteur étant déposé, j'en ai profité pour regarder si le cylindre et les segments n'étaient pas usés. Après un pierrage du cylindre et un décalaminage complet du piston (grâce à l'aide de Jacky), j'ai comparé les cotes de mon moteur avec les données constructeur.
L'usure limite au delà de laquelle il faut réaléser est avec les valeurs suivantes: alésage cylindre à 3.312" soit 84,125mm et diamètre piston à 3.296" soit 83,725mm. La différence entre les deux étant donc de 40/100e de mm. Ce sont là les cotes MAXI d'usure tolérées.
J'ai introduit le piston dans le cylindre et j'ai glissé différentes cales d'épaisseur au bas de la jupe positionnée à 20mm du bas du cylindre.
J'arrive à glisser sans forcer une cale de 15/100e et en forçant une de 20/10e, ce qui me situe à un peu moins de la moitié de l'usure maxi. J'ai positionné ma cale à différents points de la périphérie pour détecter une éventuelle ovalisation sans résultat sensible. Inutile donc dans mon cas de réaléser ni de changer le piston.


Pour ce qui est des segments, le jeu à la coupe maxi est donné pour 0.039", soit 1mm ce qui me paraît énorme. Le "ring end gap in bore" nominal est donné entre 0.015" et 0.020", soit entre 38/100e et 50/100e de mm. Mes segments présentent tous la même usure relevée à 40/100e. J'ai présenté des segments neufs pour voir l'écart et là le jeu est de 20/100e. Pour le coup, la cote est inférieure à celle nominale. Question aux mécano chevronnés du forum: y-a-t-il un risque à monter des segments neufs avec un jeu trop faible? Je pense tout particulièrement à la rupture de piston constatée par Jacques sur son premier moteur et à celle de Francis.
J'hésite donc à remonter les anciens segments ou adapter les nouveaux pour améliorer la compression et la conso d'huile après rodage.

Précision pour vérifier le jeu aux segments: il faut introduire le segment à contrôler par le haut du cylindre et le pousser à l'aide du piston à environ 25 à 30 mm du haut. Après quoi on est sûr de son horizontalité dans le cylindre et il n'y a plus qu'à glisser les cales au raccord des becs jusqu'à trouver la bonne épaisseur.




Le jeu en épaisseur (ring clearance in grooves) est donné entre 0.001" et 0.003", soit 2,5/100e à 7,6/100e de mm pour les segments de compression et entre 0.002" et 0.004", soit 5/100e à 10/100e pour le racleur. Je n'ai noté pour ma part aucune usure à ce niveau là. Le racleur aurait même plutôt tendance à coincer un peu en un endroit.
pour info, les rainures des segments peuvent être nettoyées de la calamine éventuelle à l'aide d'un morceau de vieux segment monté sur un manche en bois.

Pour finir, petit truc d'ancien pour mettre en place les segments sur le piston au cas où vous auriez peur de les casser. Il suffit de positionner 4 cales en périphérie, un peu comme des chausse-pieds. Ensuite il n'y a plus qu'à faire glisser les segments à la bonne hauteur et retirer progressivement les cales.
Attention au remontage des segments anciens. Il faut au préalable avoir bien repéré leur ordre de montage et mettre leur face brillante par dessous (elle correspond à la face d'usure due à la compression)

[JacquesD]

Paul,
Sur le moteur explosé qui était en place lors de l'achat de la moto, c'est la bielle qui a cassé, défoncé les carters, le bas du piston, le bas du cylindre, mais le piston n'a pas cassé au segement râcleur, c'est celui-ci qui a été remonté sans jeu et enfoncé à force dans le cylindre qui a bloqué le piston au point de faire rompre la bielle, c'était d'ailleurs marrant à l'autopsie de retrouver toutes les traces sur le moteur, puis sur la moto car le mec s'est cassé la gu.... (enfin il est tombé). Le segment râcleur existait toujours 10 ans après l'incident, c'est comme cela que j'ai pu reconstitier le scénario.

[Limobull]

Ben oui, Jacques, mais est-ce que 2/10e de jeu te semble suffisant pour un fonctionnement mécanique?
On peut imaginer que le cylindre va se dilater légèrement et libérer ainsi d'avantage de jeu. Mais les segments aussi vont se dilater et au contraire reserrer leur jeu
Dis donc, ta pendule est pas à l'heure, je vois que dans ton bled il est déjà demain

[Limobull]

Ouppss,
C'est le forum qu'est pas à l'heure moi aussi ma réponse est datée du 31/10

[Jackymoto]

A partir de 2 dixiemes tu ne risques rien.Quand je refais les moteurs modernes les segments ouvrent de 2 mm!Les segments modernes trés fins ,sont beaucoup plus efficaces (et solides !)que les machins d'epoque.
80 000 km avant un changement utile.

[JacquesD]

Paul,
Mon message est daté du 30/10 à 23h 30min 36sec. C'est pas ton PC ou ton Forum qui n'est pas à l'heure ? J'ai réglé à GMT + 1 en bas de "Profil"

[JacquesD]

Paul,
Sur la photo du haut on voit la cale pour mesurer le jeu piston/chemise en face de l'axe du piston, cela ne signifie rien car à cet endroit il y a toujours plus de jeu, car il ne faut pas oublier que les pistons sont tronconiques, mais également elliptiques, le diamètre est plus important (et le jeu plus faible) en plaçant la cale perpendiculaire à l'axe du piston.
Le coefficient de dilatation de la fonte est à peu près celle de l'acier. Pour une élévation de température de 200°C le cylindre passe d'un diamètre de 84 mm à 84,17 mm. Mais j'ignore le coefficient de dilatation de l'alu (et quel alu ?) du piston, il doit être plus important que celui de la fonte, alors on donne un jeu au départ pour que le cylindre ait de "l'avance" sur le piston. J'ai lu sur le site moto-anglaises.com qu'en général on donne un jeu de 0,015 mm par centimètre d'alésage, ce qui donne 0,126 mm de jeu au départ, mais ce sont des données "à la louche". Beaucoup de rectificateurs faisant rarement des moteurs de motos ne s'emmerdent plus pour des boulots qu'ils font rarement, ou tu leur donnes un jeu précis ou ils refusent de le faire

[Limobull]

Bien vu Jacques, je vais refaire la recherche du jeu d'alèsage en le prenant perpendiculairement à l'axe.

[Marco]

Salut Limobull,
bonne idée, tes photos, moi je ne suis pas foutu de les mettre dans les messages, j'ai essayé, suivi les instructions, ça ne marche pas…

Pour le remontage de l'ensemble piston-cylindre-bielle, je te conseille de mettre d'abord en place le piston dans le cylindre, en le rentrant par le bas, cylindre retourné, le tout abondamment lubrifié d'huile moteur propre. C'est plus facile grâce à l'évasement de l'embase de la chemise et moins traumatisant pour les segments. Bien entendu, tu as "tiercé" les segments en commençant par le premier (celui du haut) dont la "coupe" est placée à l'opposé de la soupape d'échappement.
Tu as également mis en place un circlip de piston, celui sur lequel l'axe viendra en butée au moment de son remontage, sachant que le coulissement de l'axe se fera sur le côté distribution, celui où tu ne seras pas géné par un goujon. Pendant ce temps, va mettre ton axe préalablement huilé au congélateur pour le refroidir au maximum.
Une fois que l'embase du carter est nettoyée et le joint en papier neuf est posé (si possible enduit d'huile de lin, évite la pâte à joint), tu enfonces complêtement le piston dans le cylindre (sinon, ça ne passe pas entre le carter et le cadre à cause d'une hauteur d'ensemble trop importante) et tu viens faire reposer le cylindre en appui sur le haut des goujons et le dessous de la première ailette du cylindre, en décalé vers l'avant de la moto, de façon à ce que la jupe ne s'enfonce pas dans le carter mais qu'elle laisse un espace libre au-dessus d'icelui. En maintenant le cylindre de façon à ce qu'il ne bascule pas, tu repousse (par le haut) le piston vers le bas pour le faire descendre doucement jusqu'à "libérer" le passage de l'axe, et là : STOP ! Faut pas aller trop loin pour ne pas libérer les segments.
Ton cylindre est toujours "posé" sur ses goujons, il tient tout seul, c'est d'ailleurs toute l'astuce de cette méthode.
Ensuite, avec deux doigts glissées entre le carter et le bas de la jupe du cylindre, tu fais remonter ta bielle jusqu'à ce que le pied de bielle soit en face du passage d'axe du piston ainsi libéré (tu peux aider avec un bout de tuyau de cuivre ou une clé à pipe ou un tube du diamètre approchant pour paufiner l'alignement).
À présent, chauffe bien la partie du piston qui dépasse à l'aide d'un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux à pleine puissance de façon à dilater le piston (n'utilise surtout pas de flamme de lampe à gaz, ça pourrait faire enflammer l'huile dont les pièces sont enduites et faire brûler le joint d'embase).
Ton axe "refroidi" est prêt, bien huilé. Quand tu estimes que la température est suffisamment élevée, tu engage ton axe et tu le repousse avec un doigt jusqu'à l'amener en butée contre le circlip préalablement posé. Si ça ne coulisse pas facilement, c'est que le piston n'est pas assez chaud, alors chauffe encore, Marcel ! Tu ne dois pas avoir à taper sur l'axe, c'est très mauvais pour la bielle.
Une fois que l'axe est en place, TRÈS IMPORTANT, place un chiffon propre et blanc dans l'alésage du carter, afin de l'obstruer totalement, au cas ou le 2è circlip d'axe de piston que tu vas poser ne ripe et qu'il s'échappe dans le carter.
Mets l'axe en place en douceur, pose le circlip, retire le chiffon, tu peux maintenant engager l'embase du cylindre dans le carter, le piston va remonter tout seul dans la chemise.
Cette méthode est plus facile à faire seul que celle où l'on monte d'abord le piston sur la bielle et ensuite le cylindre, car ce n'est pas du tout évident de maintenir le poids du cylindre, comprimer les segments tout en maintenant le piston "flottant" sur se bielle. Tout se fait IMPÉRATIVEMENT avec la boîte au point mort, motos sur béquille centrale.
Bon courage !
PS : fais des photos de chaque étape, ça pourra servir sur le site.

[JacquesD]

Marco,
Rien à redire, je procède ainsi. Mais comme moi je ne suis p)as raciste (moi) je me sers d'un chiffon propre mais pas forcément blanc, il ne faut pas faire passer d'idées à sous entendus racistes sous prétexte de faire de la mécanique
Ceci dit tu as raison, en partant d'un chiffon blanc on voit de suite s'il est toujours propre ou dégueulasse.
PS : Ne change pas Marco.

[Marco]

Jacques, j'ai bien compris que tu rigolais, mais j'en profite pour dire quand même que je ne suis pas raciste non plus, c'est même une des rares choses (le racisme) que je ne tolère absolument pas, question de principe qui ne se discute pas.
Donc, je rectifie mon précédent message et j'indique qu'il faut utiliser un chiffon propre, de couleur claire, si possible en coton non pelucheux.
Ça va comme ça ?

[JacquesD]

Surtout non pelucheux c'est très important. Quant à la couleur, comme il dit l'autre, il faut avoir un esprit d'ouverture.
Les chiffons de coton deviennent rares et très chers lorsqu'on en trouve, de temps en temps mon épouse cherche un torchon qu'elle "ne sait plus où elle a bien pu le fourrer", moi je ne dis rien, le nez dans un moteur.